「普段スニーカーは27cmを履いているから、革靴も27cmでいいだろう」
もしあなたがそう思ってネットショップのカートに革靴を入れようとしているなら、ちょっと待ってください。そのままポチってしまうと、高確率で「ブカブカで歩けない」か「足が痛くて10分も歩けない」という悲劇を招くことになります。
実は、スニーカーと革靴ではサイズの基準そのものが根本的に違います。今回は、スニーカーと革靴のサイズ差がなぜ生まれるのか、そして絶対に失敗しないための選び方のコツを詳しくお伝えします。
なぜスニーカーと同じサイズで革靴を買うと失敗するのか
結論から言うと、革靴はスニーカーよりも「1.0cm〜1.5cm小さいサイズ」を選ぶのが一般的です。これを知らずにスニーカー感覚で革靴を選ぶと、驚くほど大きく感じてしまうはずです。
なぜこれほどの差が出るのでしょうか。そこには靴の設計思想の違いがあります。
まず大きな理由は、サイズの「表記ルール」の違いです。スニーカーの多くは、靴そのものの大きさや、中敷きの長さを基準にサイズが表記されています。一方で、日本の革靴の多くが採用しているJIS規格では「足入れサイズ」という表記法が使われます。
これは「足の実寸が〇〇cmの人が履いて、ちょうどいい余裕があるように作っています」という意味です。つまり、26cmと書かれた革靴は、捨て寸（つま先の余裕）を含めると実際の全長は27.5cmほどあるのが普通なのです。
一方でNIKE スニーカーなどのスポーツブランドは、足を保護するために厚手のクッションを使い、全体を包み込むような設計になっています。このため、表記サイズに対して中身がタイトに作られており、実寸よりも大きなサイズを選ばないと窮屈に感じてしまうのです。
知っておきたい「捨て寸」と「素材」の秘密
革靴を選ぶ上で避けて通れないのが「捨て寸」という言葉です。これは、歩くときに足が前後に動くための「つま先の遊びスペース」のことです。
革靴には、最初からこの捨て寸が1cmから2cmほど設計に組み込まれています。そのため、つま先が余っているからといって「サイズが大きすぎる」と判断するのは早計です。むしろつま先がピッタリすぎると、歩くたびに指先が靴に当たって激痛を伴うことになります。
また、素材の違いもサイズ感に大きく影響します。スニーカーはメッシュや合成皮革などの柔らかい素材が多く、履いた瞬間に足に馴染みます。しかし、本革の靴は最初は硬く、伸縮性もそれほど高くありません。
ただし、本革には「履き込むと足の形に馴染む」という最大の特徴があります。最初は少しタイトに感じても、体温と汗、そして歩行時の圧力によって、革はじわじわとあなたの足の形に変形していきます。この「馴染み」を計算に入れずに大きすぎるサイズを買ってしまうと、数ヶ月後には革が伸びて中底が沈み、ブカブカの靴になってしまうのです。
自分の「足の実寸」を正しく把握する方法
失敗しない選び方の第一歩は、スニーカーのサイズを忘れて「自分の足の本当の長さ」を知ることです。
多くの人は自分の足を「27cmくらい」とスニーカー基準で思い込んでいますが、実際に計測してみると25.5cmだった、というケースは珍しくありません。A4の紙の上に立ち、かかとの一番後ろと、最も長い指の先に印をつけて、その直線距離を測ってみてください。これがあなたの「足長」です。
次に重要なのが「足囲（ワイズ）」です。日本人に多いのが、足長は短いのにお肉が横に広がっている「幅広・甲高」のタイプです。革靴には「E」「2E」「3E」といった幅の規格があります。
もしあなたがコンバース オールスターのような細身のスニーカーで幅がキツいと感じるなら、革靴では「3E」などの幅広モデルを選ぶのが正解です。長さだけで選んでしまうと、横幅の圧迫感に耐えられなくなってしまいます。
試着時にチェックすべき5つのフィッティングポイント
店舗で試着する際、あるいはネットで購入した靴が届いて自宅で足を入れる際、以下のポイントを順番に確認してください。
まずは「かかと」です。靴べらを使って足を入れ、かかとを靴の後方にしっかりと合わせます。その状態で紐を締め、歩いてみたときにかかとがパカパカと浮かないかを確認してください。かかとが抜ける靴は、どんなに高級な靴でも靴擦れの原因になります。
次に「ボールジョイント」の位置です。これは足の親指と小指の付け根、つまり足の横幅が一番広い部分です。ここが靴の一番幅の広い部分と一致しているかを確認します。ここがズレていると、歩く際に関節がうまく曲がらず、足に余計な負担がかかります。
三つ目は「羽根の開き」です。紐を結んだ際、左右の革の合わさり目（羽根）が1cmから1.5cmほど開いているのが理想です。最初からピッタリと閉じてしまっていると、革が馴染んで伸びたときにそれ以上締められなくなり、フィット感が損なわれてしまいます。
四つ目は「くるぶし」です。履き口の縁が、自分のくるぶしの骨に当たって痛くないかを確認してください。ここは意外と見落としがちですが、当たっている場合は中敷きで高さを調整するなどの対策が必要になります。
最後は「土踏まず」です。靴のアーチ部分が自分の土踏まずに吸い付くようにフィットしているか。ここがしっかり支えられていると、長時間の歩行でも疲れにくくなります。
ネット通販で「サイズ選び」に迷った時の裏技
最近はネットで革靴を買う機会も増えています。実物が見られない不安を解消するためには、ブランドごとの特性を知るのが近道です。
例えば、日本の老舗ブランドであるリーガル 革靴は、一般的なスニーカーサイズよりもかなり大きめの作りで有名です。人によってはスニーカーより1.5cmから2cm下げてちょうどいいという場合もあります。
逆に、海外のインポートブランドは幅が狭く甲が低いモデルが多いため、スニーカーマイナス0.5cm程度で収まることもあります。
もしサイズ選びで迷ったら、必ず「カスタマーレビュー」を確認しましょう。「普段アディダスで27.5cmですが、この靴は26cmでジャストでした」といった具体的な書き込みは非常に参考になります。また、最近ではサイズ交換が無料のショップも多いため、そうしたサービスを活用して、あえて前後2サイズを履き比べるのも賢い方法です。
フィッティングをさらに向上させる小物たち
どうしてもサイズが完璧に合わない場合や、履き込んで少し緩くなってしまった場合には、インソールの出番です。インソール 衝撃吸収などのアイテムを使えば、微妙なサイズ調整が可能です。
特に「かかとだけが少し浮く」という場合は、かかと部分に貼る専用のクッションパッドが効果的です。また、甲が低くて羽根が閉じきってしまう場合は、タン（ベロ）の裏側に厚みを持たせるパッドを貼ることで、甲のフィッティングを劇的に改善できます。
革靴は「育てるもの」です。最初から100点の履き心地を求めるのではなく、90点のサイズを選んで、履き慣らしとインソール調整で100点に近づけていく。この感覚が、革靴と長く付き合うコツと言えるでしょう。
スニーカーと革靴のサイズ差はどれくらい？失敗しない選び方とフィッティングのコツのまとめ
最後に改めておさらいしましょう。スニーカーと革靴のサイズ選びで迷ったときは、以下の3点を思い出してください。
- 基本は「スニーカーマイナス1.0cm〜1.5cm」から検討を始める。
- 表記サイズではなく、自分の「足の実寸」を基準にする。
- 試着時はかかとのホールド感とボールジョイントの位置を最優先する。
スニーカーは「クッションで足を包み込む靴」ですが、革靴は「骨格を支えて歩行を助ける道具」です。この違いを理解して正しいサイズを選ぶことができれば、革靴特有の足の痛みから解放され、むしろスニーカーよりも疲れにくい快適な歩行を手に入れることができます。
この記事を参考に、あなたにとって運命の一足と呼べるような、最高のフィッティングの革靴を見つけてください。適切なサイズ選びこそが、素敵な靴との長い付き合いを始めるための、最初にして最大のポイントなのです。
