「お店で履いたときはぴったりだと思ったのに、一日外を歩いたら足が痛くてたまらない……」
「ネットでスニーカーと同じサイズを買ったら、ぶかぶかで歩きにくかった」
そんな経験はありませんか？実は、革靴のサイズ選びはスニーカーの選び方とは「根本的なルール」が違います。ここを間違えたまま靴を選んでしまうと、どんなに高級な靴を買っても、あなたにとっての「最高の相棒」にはなってくれません。
今回は、革靴選びで絶対に失敗したくない方のために、プロも実践しているサイズの合わせ方や、試着時に必ずチェックすべきポイントを詳しくお話しします。
なぜ「スニーカーと同じサイズ」で選ぶと失敗するのか
まず最初に、もっとも大切なことをお伝えします。それは「革靴のサイズ表記は、スニーカーよりも1.0cm〜1.5cmほど大きく設計されている」ということです。
例えば、普段ナイキ スニーカーで27.0cmを履いている人が、革靴でも27.0cmを選ぶと、ほぼ確実に「大きすぎる」という事態に陥ります。
これには明確な理由があります。スニーカーのサイズ表記は、靴そのものの「内側の寸法」を表していることが多いのですが、革靴のサイズ表記は「その靴を履く人の足の実寸」を基準にしているからです。
さらに、革靴には「捨て寸」という概念があります。これは歩く際につま先が当たらないように設けられた1.0cm〜1.5cmほどの空間のこと。革靴の「26cm」という表記は、「足の実寸が26cmの人が履いて、つま先に適切な余裕（捨て寸）が残るように作ってありますよ」という意味なのです。
まずは、自分の足の実寸を知ることから始めましょう。スニーカーのサイズを忘れて、自分の「裸足の長さ」を基準に選ぶのが、革靴選びの第一歩です。
失敗しないための「フィッティング」5つのチェックポイント
サイズ表記の数字はあくまで目安に過ぎません。革靴はブランドや木型（ラスト）によって、履き心地が劇的に変わります。お店で試着する際は、次の5つのポイントを順番にチェックしてください。
1. ボールジョイント（足の横幅）の一致
足の親指の付け根と、小指の付け根を結んだ一番幅の広い部分を「ボールジョイント」と呼びます。ここが靴の曲がる部分（屈曲部）と一致しているかを確認してください。
横幅は、きつすぎて痛みを感じるのはNGですが、少しタイトな「万力で締め付けられる手前の心地よい圧迫感」があるくらいが理想です。革は横には伸びるため、履き込むうちにあなたの足の形に馴染んでいきます。
2. 羽根の開き具合（甲のフィット感）
紐靴の場合、靴紐を結んだときの「羽根（紐を通す左右のパーツ）」の開き具合を見てください。
新品の状態で、左右の羽根の間に1.0cm程度の隙間があるのがベストです。もし最初から羽根が完全に閉じてくっついてしまっているなら、その靴はあなたにとって「甲が高すぎる」か「幅が広すぎる」証拠です。履き込むうちに革が伸び、中敷きが沈み込むと、さらに紐が締まらなくなり、フィット感が損なわれてしまいます。
3. くるぶしが履き口に当たっていないか
意外と見落としがちなのが、くるぶしの高さです。靴のサイドの縁（履き口）が、くるぶしの骨に直接当たっていませんか？
立っている状態で当たっているなら、歩き出すとさらに強く擦れることになります。これはインソール（中敷き）を一枚入れることで解消できる場合もありますが、基本的には骨格に合っていないサインです。
4. かかとのホールド感
靴紐をしっかり結んだ状態で、かかとを少し浮かせてみてください。靴が足に吸い付くようについてきますか？
かかとがパカパカと浮いてしまうようでは、靴擦れの原因になりますし、歩き方も不自然になってしまいます。日本人は欧米人に比べてかかとが小さい傾向にあるため、かかとが小さめに設計されたブランドを選ぶのも一つの手です。
5. 土踏まずのアーチがフィットしているか
靴の内部にある土踏まずの盛り上がりが、自分の足のアーチにフィットしているか確認しましょう。ここに隙間があると、足の裏全体で体重を支えることができず、長時間の歩行で非常に疲れやすくなります。
「革は伸びる」という性質をどう計算に入れるべきか
革靴は「育てるもの」と言われるように、履き続けることで形が変わります。サイズ選びの際、この「変化」を予測することが非常に重要です。
特にリーガル 革靴などの「グッドイヤーウェルト製法」で作られた靴は、インソールの下に厚いコルクが敷き詰められています。半年ほど履き込むと、自分の足の形に合わせてコルクがギュッと沈み込み、自分専用のインソールのような形が出来上がります。
この「沈み込み」が起きると、靴の中の空間が広がり、ハーフサイズ（0.5cm）ほどゆとりが出ます。そのため、試着時に「少しタイトかな？」と感じるくらいが、数ヶ月後には最高のジャストサイズになることが多いのです。
ただし、注意点が一つあります。革は「横」には伸びますが、「縦（長さ）」には絶対に伸びません。つま先が当たって痛い場合は、どれだけ履き込んでも解決しないため、すぐにサイズを上げましょう。
自分の足の特徴に合わせたモデル選び
足の形は人それぞれです。サイズ（長さ）だけでなく、自分の足の特徴に合わせた「モデル選び」を知ることで、選択肢はさらに広がります。
幅広・甲高の方へ
日本人に多い「幅広・甲高」の方は、無理にサイズを上げるのではなく、ウィズ（足囲）が広いモデルを選んでください。一般的な革靴は「E」を基準として、EE、EEE（3E）、EEEE（4E）と幅が広くなっていきます。
デザイン面では、靴紐のパーツが外側に縫い付けられている「外羽根（ダービー）」タイプがおすすめです。内羽根タイプに比べて甲の高さの調節がしやすく、圧迫感を軽減できます。
足が疲れやすい方へ
歩行の衝撃を和らげたいなら、ソール（靴底）の素材に注目しましょう。本格的なレザーソールも魅力的ですが、外歩きが多い方にはビブラム ソールなどのラバーソールを採用したモデルが適しています。クッション性が高く、雨の日でも滑りにくいという実用性があります。
試着に行く前に準備しておくべき3つのこと
最高のフィッティングを実現するために、お店に行く前に以下の準備を整えておきましょう。
- 実際に履く靴下を履いていく： 冠婚葬祭用の薄い靴下と、冬用の厚手のソックスでは、サイズ感が全く異なります。仕事で履くなら、必ず仕事用のビジネスソックスを履いてお店へ行きましょう。
- 夕方の時間帯に試着する： 足は夕方になると「むくみ」によって少し大きくなります。午前中にぴったりだと思った靴が、夕方には痛くて履けないという失敗を防ぐため、なるべく足が大きくなっている午後に試着するのが安全です。
- 必ず「両足」で履いて歩く： 人の足は左右で微妙にサイズが異なります。必ず両足とも履き、紐をしっかり結んで店内の床を歩き回ってみてください。座っている時と歩いている時では、足への負荷のかかり方が違うため、歩行時の違和感を見逃さないことが大切です。
もしネットで購入する場合は、返品・交換が可能なサイトを選ぶか、あらかじめシューキーパーを用意しておき、型崩れを防ぎながら少しずつ自分の足に慣らしていく覚悟が必要です。
革靴の選び方とサイズの正解を知って一生モノの一足を
いかがでしたでしょうか。革靴のサイズ選びは、数字のデータだけでなく、革の性質や自分の足のクセを理解する「対話」のようなものです。
「スニーカーサイズマイナス1cm」を目安にしつつ、ボールジョイントのフィット感や羽根の開き、そして将来の沈み込みを考慮して選ぶ。このルールさえ守れば、あなたの足元を格上げし、どこまでも歩いていける「一生モノの一足」に出会えるはずです。
正しい革靴の選び方とサイズの正解をマスターして、明日からのビジネスライフや特別な日の一歩を、もっと快適で自信に満ちたものに変えていきましょう。
