「憧れのブランドの革靴をネットで買ったのに、ブカブカで歩きにくい……」
「お店で試着して大丈夫だと思ったのに、一日履いたら足が痛くてたまらない……」
そんな経験はありませんか？実は、革靴のサイズ選びはスニーカーの選び方とは全く別物です。ここを勘違いしていると、どんなに高級な靴を買っても「ただの痛い箱」になってしまいます。
今回は、革靴のサイズ選びで失敗しないための決定的なコツを、プロの視点も交えて分かりやすく解説します。
なぜスニーカーと同じサイズで革靴を買うと失敗するのか
まず、一番大切なことからお話しします。スニーカーが27.0cmだからといって、革靴でリーガル 革靴 27.0cmを選んでしまうと、ほぼ確実に大きすぎて失敗します。
これには明確な理由があります。
スニーカーのサイズ表記は、一般的に「靴自体の内側の大きさ」や、その靴がターゲットとしている「足のサイズ（目安）」を示しています。一方で、日本の伝統的な革靴の表記は「足の実寸（ヌード寸法）」に基づいています。
さらに重要なのが「捨て寸（すてずん）」という概念です。
革靴は、歩くときに足が前に動く余裕や、つま先が当たらないための空間として、先端に1.0cm〜2.0cmほどの余白をあらかじめ設計に組み込んでいます。
つまり、25.0cmと表記されている革靴は、実際の靴の全長は26.5cmくらいあるのが普通なのです。対してスニーカーは、捨て寸を含めた全長で表記されることが多いため、革靴を選ぶ際は「スニーカーのサイズマイナス0.5cm〜1.5cm」が、最初の目安になります。
自分の「本当の足のサイズ」を正しく測るステップ
失敗しないためには、自分の足を「なんとなく」ではなく、数値として把握しておくことが不可欠です。用意するのはA4の紙、ペン、メジャー（なければ紐と定規）だけです。
足長（そくちょう）を測る
まずは足の長さです。踵の形に合わせて紙を壁に当て、その上に立ちます。一番長い指（親指か人差し指）の先端に印をつけ、壁からの距離を測ってください。これがあなたの「足の実寸」です。
足囲（そくい・ワイズ）を測る
次に、親指の付け根と小指の付け根、それぞれの骨が一番張り出している部分を一周ぐるりと測ります。これを「足囲（ワイズ）」と呼び、革靴のフィット感を左右する非常に重要な要素です。
日本のメーカーであれば「E」「2E」「3E」といった表記があります。アルファベットが進むほど幅が広くなります。例えばスコッチグレイン 3Eのようなモデルは、幅広の方でも快適に履けるように設計されています。
試着時に絶対にチェックすべき5つのポイント
いざ試着をする際、ただ「履いてみて痛くないか」だけを確認するのは不十分です。以下の5点を、順番にチェックしてみてください。
1. 踵（かかと）のホールド感
革靴において一番大切なのは踵です。靴を履いて紐を結び、数歩歩いてみてください。踵がパカパカと浮いてしまうようではサイズが大きすぎます。踵がしっかりと靴のカーブに吸い付いているかを確認しましょう。
2. ボールジョイントの食いつき
足の親指と小指の付け根のライン（ボールジョイント）と、靴の一番幅が広い部分が一致しているかを確認します。ここがズレていると、歩くたびに変なしわが入り、痛みや型崩れの原因になります。
3. 甲のフィット感（羽根の開き具合）
靴紐を通す部分を「羽根」と呼びます。紐をしっかり結んだ状態で、左右の羽根が1.0cm〜1.5cmほど開いているのが理想です。最初からピッタリ閉じてしまう場合は、革が馴染んだ後にブカブカになってしまいます。
4. くるぶしの当たり
意外と見落としがちなのが、履き口の高さです。くるぶしの骨が靴の縁に当たっていませんか？少しでも当たっていると、長時間歩くうちに皮膚が擦れて激痛に変わります。
5. 土踏まずの隙間
靴のアーチ部分が、自分の土踏まずにフィットしているか確認してください。ここに大きな隙間があると、足が疲れやすくなります。
「痛い」か「馴染む」かの判断基準
革靴には「グッドイヤーウェルト製法」のように、履き込むことで中底が沈み込み、自分の足の形に変形していくものがあります。
そのため、新品の時点では「少しタイトかな？」と感じるくらいがベストと言われることが多いです。しかし、どこまでが「馴染む痛み」で、どこからが「サイズミスの痛み」なのでしょうか。
- 馴染む痛み： 全体的に圧迫感がある、革が硬くて少し窮屈。
- サイズミスの痛み： 特定の箇所（小指や踵の芯材）が「刺さる」ように痛い、骨が当たって感覚がなくなる。
革は横方向にはある程度伸びますが、縦方向（長さ）には絶対に伸びません。つま先が当たっている場合は、迷わずサイズを上げるかモデルを変更しましょう。
ネット通販でリスクを最小限にする選び方
どうしても店舗に行けない場合は、以下の工夫を取り入れてみてください。
- ブランドのサイズ傾向を調べる： 例えばリーガル 2504のような定番モデルは、多くのユーザーが「大きめ」とレビューしています。こうした声を参考に半サイズ下げるなどの調整が必要です。
- 厚手の靴下で調整することを想定する： 迷った場合は、少しだけ大きめを選び、インソールや厚手のビジネスソックス 綿で調整するのが最も安全な妥協策です。
- 返送料が無料のサイトを利用する： サイズ交換が前提となっているサービスを利用し、2つのサイズを注文して合わない方を返品するのが、現代の賢い革靴の買い方です。
デザインによって選ぶサイズは変わる
同じブランドでも、デザインによってサイズ感は異なります。
- 内羽根（ストレートチップなど）： 紐での調整幅が少ないため、よりシビアなサイジングが求められます。
- 外羽根（プレーントゥなど）： 紐で甲の高さを調整しやすいため、多少の誤差はカバーできます。
- ローファー： 紐がないため、サイズ選びが最も難しいです。踵が浮かないよう、かなりタイトなものを選ぶのが鉄則です。
革靴のサイズ選びで失敗しないコツ！スニーカーとの違いや正しい測り方を徹底解説：まとめ
最後に、大切なポイントをもう一度おさらいしましょう。
革靴のサイズ選びで最も重要なのは、スニーカーのサイズを一度忘れ、自分の「足の実寸」を基準にすることです。そして、つま先の「捨て寸」を確保しつつ、踵と甲でしっかりとホールドされる一足を見つけることです。
革靴は、正しく選べば10年、20年と一緒に歩めるパートナーになります。最初は少し面倒に感じるかもしれませんが、自分の足を一度しっかり測り、最適なワイズと足長を知ることで、今後の靴選びのストレスは劇的に減るはずです。
もし、今持っている靴が少しだけ緩いと感じるなら、革靴 インソール 調整を活用するのも一つの手です。無理をして足を痛める前に、小さな調整から始めてみてください。
あなたの足にぴったりの、最高の相棒が見つかることを願っています。
